Este episodio de Más de uno repasa la historia de la alta costura española a través de Asunción Bastida, diseñadora que, según explica Laura Ballarín, fue una de las cinco grandes de ese periodo y la única mujer fundadora del grupo. Ballarín, comisaria de una exposición que se inaugura el día 4, cuenta cómo redescubrió la vida de su tía abuela Vicky, maniquí de la casa Bastida, a partir de un archivo hallado al vaciar su casa.
La conversación se amplía a otras pioneras de la moda, desde Eugenia de Montijo hasta María Bernet, y a la presencia de las maniquíes en revistas y películas.
En este episodio Laura Ballarín, Manuel Navás
La transcripción del episodio sobre Asunción Bastida y la alta costura se hizo con la tecnología que hay detrás del AI note taker de HappyScribe.
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Sabemos, gracias a Concha Piquer, que María Manuela tuvo 2 hijas.
Doña María Manuela tiene 2 hijas; una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan.
María Manuela era la aristócrata María Manuela Kirkpatrick, casada con un conde español afrancesado, con muchos apellidos, y cuyas 2 hijas nacieron en Granada y fueron educadas con los más altos fines cortesanos. La casamentera, María Manuela, se salió con la suya porque la primera joven, María Francisca, o sea Paca, se convirtió en duquesa de Alba, y la segunda, María Eugenia, llegó a ser emperatriz francesa. O sea, Eugenia de Montijo, sí. Que en ningún caso fue emperatriz florero, porque influyó siempre en las decisiones políticas de su marido, Napoleón III, y porque fue muy relevante en la vida social de Francia.
Hoy diríamos que fue una influencer. ¿Por qué? Pues porque influyó en los usos y costumbres de la corte y de la alta sociedad, incluida la manera de vestir. Eugenia de Montijo fue observada, envidiada y copiada. De hecho, se la considera la introductora en Francia de una prenda tan castiza y tan nuestra como la mantilla. Precisamente aquí en París, como usted ve, se está fraguando ahora mismo la revolución decimonónica de la moda. Y hasta la emperatriz de Francia acude y toca el timbre del número 7 de la Rue de la Paix, junto a las tullerías, que es donde tiene su estudio el diseñador Charles Frederick Worth, que este es británico y padre de la alta costura, que cambió el paradigma de la moda de su tiempo, hizo del sastre un artista e invirtió el sentido de las visitas.
O sea, él no acudía a la casa del cliente que le había contratado, cargando con los rulos de tela, con el metro, con las tijeras, como había pasado hasta entonces en esta profesión, sino que era el cliente quien se desplazaba hasta el taller o al domicilio del diseñador, al que se tributaba así una visita, casi, casi una peregrinación. El caso es que Worth y Eugenia de Montijo se hicieron buenos amigos y se ayudaron. El sastre encontró en los hombros y las caderas de la emperatriz el mejor escaparate para hacerse famoso, y ella se vistió con la ropa de Worth para redondear su poderosa imagen pública y darle todavía más realce, una imagen de vanguardia, de distinción y de buen gusto.
Y posó con algunos de sus diseños y vestidos para las pinturas más importantes de una emperatriz, que eran los retratos institucionales y destinados a los museos. Y con este sonido está naciendo la alta costura. Suena el timbre de Worth, que no deja de sonar, como usted está viendo, ¿no? Y son creadas también entonces, en la misma época, las primeras revistas ilustradas de moda, que no dejan de llegar a los kioscos, pero también a la corte, y que publicitan las creaciones de este Worth y los atuendos más envidiados de Eugenia de Montijo.
No fue ella, sin embargo, la primera gran musa del diseñador británico. Antes hubo en su vida alguien más importante, una señora mucho más desconocida. Y ahora tendríamos que poner una música un poco más romántica, digamos. Porque antes de que todo París tocara su timbre, el modisto se había casado con una joven a la que conoció en la tienda de ropa en la que ambos trabajaban.
Ella se llamaba María, María Bernet, y era mucho más que una cuelgaabrigos, como ha escrito la periodista del Times, Lucy Vannerman, porque así cuelgaabrigos es como se llamaba despectivamente en aquella época a las primeras modelos de moda. Bernet tenía presencia y tenía un gran olfato comercial, y empezó a vestir las creaciones de su marido en la propia tienda para cautivar así a la clientela. Vannerman, de hecho, considera a María Bernet muy importante en la historia de la moda. Sostiene que ella fue la primera modelo profesional de la historia.
Modelo o maniquí, las modelos o maniquíes. También de esta última manera empezaron a ser llamadas, a principios del siglo XX, las personas encargadas de exhibir modelos de ropa, según dice el diccionario. Y hoy queremos hablar aquí en Más de uno de maniquíes, aquí es en movimiento, o sea, de españolas con esta profesión más allá de la propia Eugenia de Montijo, y de diseñadoras también de nuestro país, de un tiempo que es un tiempo pasado, pero que no es un tiempo tan lejano. No son muy conocidos los nombres de estas últimas mujeres creadoras, por ejemplo, Asunción Bastida o Flora Villarreal.
Pero aún es más complicado rescatar las vidas de mujeres que fueron maniquíes o maniquís y modelos. Y por eso le he pedido que nos visite esta mañana a Laura Ballarín y que me hable de su abuela Vicky, decana de las maniquíes españolas, cuya historia conoce Laura porque ha profundizado en ella y la ha investigado, y que además aparece también en un libro y en una exposición que empieza pasado mañana.
Eso es.
Hoy es día 2, pues el día 4.
Día 4, eso es.
Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carlos, buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Bueno, la exposición se llama Asunción Bastida.
Eso es.
Lleva el nombre, luego hablaremos de Asunción Bastida, que es una figura, según he descubierto yo ahora, porque tampoco es que de la moda y de la historia de la moda en nuestro país. Pero antes quiero que me hables de Vicky, ¿qué relación familiar tiene contigo?
Pues sí, porque además es que, fíjate, esta exposición que contábamos, que se inaugura el día 4, parte del hallazgo de un archivo inédito, que es precisamente el de Vicky Ballarín, que es mi tía abuela. Para mí es como una abuela.
Tía abuela.
Para mí es como una abuela, porque ella no tuvo hijos, pero sí que es mi tía abuela. Entonces, ¿cómo descubro yo quién fue esta señora? Ella nació en el año 23, en 1923. Imagínate el contexto. Era la segunda de una familia de cinco hermanos, ¿vale? Era la única mujer.
Única chica, bueno.
Única chica, y además su madre era viuda. Es decir, seguramente te iba a tocar a ti hacer también de madre, hermana madre, que se dice, ¿no? Y educar y criar y encargarte de las labores del hogar. Entonces, cuando acaba la guerra, ella está en Huesca, ella nace en Huescas, nosotros somos de Huesca, ella decide que esa vida no es para ella.
¿Huesca capital?
Huesca capital, sí. Es pequeñita, pero capital. Entonces, fíjate que ella decide que no quiere quedarse allí, que ella quiere otra vida completamente, se coge las maletas y le dice a su madre: "Esto no es para mí, yo me voy a Barcelona".
¿Con qué año? ¿Con cuántos años?
Con 17 años.
Con 17 años.
Fíjate, menor de edad. Es verdad que esas menores de edad eran de otra manera, ¿no? Llegaba más tarde la mayoría de edad, pero se va a menor de edad. Y aterriza en Barcelona. Y en Barcelona comienza a trabajar, fíjate, en una casa de una señora de la alta sociedad que era alemana. Ella empieza haciendo, bueno, pues de ama de llaves, de cocinera, de todo lo que se necesite, ¿no? Y llega un momento en el que esta señora era clienta de Asunción Bastida, esta gran modista que has comentado tú antes. Y cuando Asunción Bastida la ve, dice: "Uy, esta chica tan alta, tan joven, con tanta presencia, es posible que yo, que necesito maniquíes, precisamente lo que comentabas, la quiera en mi equipo, ¿no?
La quiera en mi taller". Y es así como mi tía comienza a trabajar para Asunción Bastida. Fíjate, pero el hallazgo no es ese. Esto probablemente es lo que sabíamos en casa, ¿no? Es decir, lo que sabíamos la familia. Pero claro, ¿qué pasa durante esos años que ella empieza a trabajar para Asunción Bastida, que son casi 30 años, imagínate? Nosotros sabíamos que vivía en Barcelona, que llevaba una vida, por decirlo así, pero poco más sabíamos de lo que había pasado en esos años. Es cuando fallece, ¿vale?, que nosotros decidimos, pues como sucede en estos casos, vaciar la casa y ver un poco qué hay en esas cajas que ella ha guardado, y nos damos cuenta de que hay vestidos que no están en armarios, vestidos suyos que no están en armarios, que están en cajas.
Ya es raro eso, ya es raro. Pero hay un montón de fotografías, fotografías en Nueva York, en El Cairo de los años 50, que recordemos, una mujer que en los años 50 se ha ido sola, sin estar casada, y se ha hecho la vuelta al mundo, como quien dice, es raro. Pero para mí la mayor sorpresa es cuando en esas cajas aparece un recorte de una revista de estas femeninas que se decían en la época, que era Garbo, que le entrevista a Maruja Torres y le dice: "Vicky Ballarín, la decana de las maniquíes españolas, se retira".
Yo me leo esa entrevista y digo: "Esta señora no es la señora que a mí me ha criado, como a una abuela". ¿Sabes? Es ese contraste que te produce entre la memoria que tú tienes de un familiar y una persona que nunca compartió de manera exhaustiva con la familia qué es lo que había hecho durante todos esos años en Barcelona. Porque yo cuando nazco en Huesca, ella ya está en Huesca, ella ya había regresado.
Ah, vale, vale. O sea, tú conoces a tu tía abuela porque vive ya cerca de vosotros o con vosotros.
Eso, ella ya había retornado.
Y sabes de ella que estuvo trabajando en Barcelona, en una cosa de la moda, y ya está.
Eso es.
Y de repente te encuentras con que es una institución.
Eso es. Es muy sorprendente, porque claro, si te das cuenta, hay una cosa interesante, y es que la vida en las capitales es muy distinta a la vida en provincias, y más en aquellos años. Entonces, pese a que tú hayas podido llevar una vida más libre, a lo mejor en una gran capital como es Barcelona, y hayas sido una mujer libre, económicamente independiente, que es algo muy difícil en aquellos años, pues eso, mediados de los 40, 50 y 60, tú cuando llegas a provincias tienes que encajar dentro de unos moldes provincianos en el buen sentido, yo lo soy, ¿eh?
Sí.
Tienes que encajar dentro de unos moldes. Y ella vino, y ya era viuda, es decir, ella ya vino sola, tienes que encajar también en una familia, en una estructura familiar. Entonces, tienes que adaptarte. Es complicado, pero tienes que adaptarte.
Complicado para ella, habiendo vivido lo que tú luego has descubierto que había vivido. Claro, no es solo que estuviera en Barcelona, es que había recorrido medio mundo con su trabajo como modelo, que supongo que a ti es lo que más te encontrar fotos de tu tía abuela de joven, digamos. Pues yo qué sé, en lugares como has dicho, en El Cairo, en claro, te debiste caer de espaldas.
Claro, yo, claro, la sorpresa es, primero, por un lado es una sorpresa superagradable decir: "Qué vida tan maravillosa tuvo esta persona". Muchas veces también estas personas, estos familiares que yo creo que todos tenemos, que se rompen un poco los moldes de la familia, también, quieras que no, siempre te influyen, y entiendes también muchas cosas de cómo eres tú y de cómo es tu familia, ¿no? Son historias familiares. Pero aparte de eso, por otro lado llega la culpa. Una culpa, por decirlo así, es una palabra muy fea, pero llega una culpa de: "¿Por qué no le pregunté más?", ¿no?
Ya.
"¿Por qué no hice más por conocer esta historia que tuve que descubrir una vez que ella ya no estaba?", ¿no? Porque como tú comentabas antes, esto es el resultado de una investigación de casi cinco años. Claro, que muchas veces cuando tú te enfrentas a un archivo fotográfico o a piezas textiles o a revistas, es muy frío. Tú tienes esos momentos eurecas cuando encuentras algo en una investigación de: "Ay, mírate, ya sé qué año fue Egipto, fue la Feria Internacional del Algodón".
Sí, pero luego tiene una parte que es de perseverancia, de insistir, insistir, insistir.
Sí. Y de insistir, y la pena de decir: "Si te tuviera aquí, no tendría que estar preguntándole a papeles, sino tener una conversación cálida contigo", ¿no? Esa culpa que te entra.
Ya, ya, ya. Los vestidos que guardaba ella en cajas, ¿es porque no se los había vuelto a poner? ¿Es porque tenían un valor especial para ella?
Claro, pues mira, muy probablemente esto no le podemos preguntar. Entonces, como siempre cuando reconstruyes memoria o recuerdos de alguien que ya no está, es más complicado. Pero muy probablemente guardaría esos vestidos allí porque eran distintos a los que ella se ponía de normal. Seguramente le transportarían a un lugar que no era el de los típicos pantalones y blusa que se ponía a diario. Eran recuerdos de una época que ella guardaba con mucho cariño. Entonces, por eso los guardaba en cajas con su papel, superbien conservados y superbien protegidos.
Y nunca te los enseñó, ¿nunca os los enseñó a vosotros?
No. Quizás sabíamos que es raro, quizás sabíamos que esas cosas estaban, pasa de manos a manos, luego pasa de una caja a otra cuando vacías, pero nunca les dimos a lo mejor la importancia de. A veces pensábamos: "Uy, si tenemos un evento especial, tía Vicky debía guardar algo". Pero como quien lo dice lejanamente, ¿no? Como quien sabe que algo debe haber, pero nunca se atreve como a abrir y a valorizar eso, ¿no? Y porque Asunción Bastida tampoco era una persona que nosotros reconociéramos, que esa es la clave, ¿no? De esas prendas que a lo mejor no valoramos porque no sabemos ni la importancia que tuvieron para una persona, ni a lo mejor por esa etiqueta que desconocemos cuál es su valía.
Claro, porque tú la primera vez que oyes hablar de Asunción Bastida, pues te pasa lo mismo que a mí, que Asunción Bastida, pues era una persona importante en aquel momento, pero de la que no hemos oído hablar nunca. Luego, con todo lo que has ido investigando, claro, ahí entiendes que el hecho de que tu tía abuela consiguiera entrar a trabajar con Asunción Bastida, pues es como dar un salto, ¿no? Es ponerse en la primera división de la moda en aquel momento. ¿Quién era Asunción Bastida, Laura?
Mira, pues Asunción Bastida, justo lo que tú comentas, ¿no? Muchas personas a lo mejor que nos estén escuchando dirán: "Ay, pues me suena de algo". Bueno, es verdad que cuando hablamos, por ejemplo, Cristóbal Balenciaga, todo el mundo lo conoce. Manuel Pertegaz, también todo el mundo lo conoce. Son esos grandes diseñadores. Sin embargo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando hablamos de diseñadoras, les acabamos poniendo la etiqueta de modistas o modistillas, ¿no? Ellos son los grandes genios y ellas son esas grandes modistas que no llegan a ser diseñadoras, ¿no? Pasa eso con Asunción Bastida. Asunción Bastida es uno de lo que se llamó los cinco grandes de la alta costura española.
La alta costura española tuvo lo que se llamó una década dorada, que es desde los años 40 hasta los años, principios de los 70, ¿vale? Que es cuando llega el prêt-à-porter y la cosa cambia. Pero es una de los cinco grandes, es la única mujer fundadora. Es una mujer que introdujo, por ejemplo, en la alta costura española algo como el algodón y el lino, que eran normalmente prendas de uso muy, o sea, tejidos de algo muy doméstico. Pero es porque era una mujer que sabía cómo se vestía dentro de las prendas y lo necesario que era ir cómodo. Elegante, pero cómodo. Además, es una mujer que además dio la vuelta al mundo, lo que te digo, es una de las grandes impulsoras de la internacionalización de la moda española, que sabéis que durante los años de la dictadura la moda era un poder blando, ¿no?
Es decir, poder exportar esa artesanía que nosotros teníamos era muy importante, porque es como: "Bueno, hay una autarquía en España, hay una dictadura, pero son capaces de hacer estas grandes piezas artesanales y artísticas que la moda no deja de ser arte". Y luego, bueno, aparte de todo eso, fue una empresaria de éxito, que a veces nos olvidamos, ¿no? Era una mujer y una empresaria de éxito. No solamente ella necesitaba, fíjate, como mujer, tener la autorización del marido para tener una cuenta corriente o para viajar, como hemos dicho, pues ella fue capaz de doblegar eso y conseguir hacer una industria que daba trabajo a más de 200 mujeres, por decirlo así.
Montó su propia revista, que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Lo importante que es transmitir esa imagen de marca que tú tienes y darla a conocer. Ella era capaz de ser consciente de todas esas cosas y además ser técnicamente impecable a la hora de construir modelos.
Diríamos que era una mujer empoderada, pero seguramente también le costó lo suyo empoderarse, porque dependía del marido para todas las decisiones importantes. Supongo que la primera, cuando ella monta una tienda o monta una casa de modas, tendría que contar con el permiso del marido, con el nombre del marido y todo lo demás, ¿no?
Eso que cuentas, Carlos, es exactamente el ejemplo.
La tienda se llama con el apellido del marido.
Efectivamente. Ella en el 26, fíjate, monta una tienda y lo que hace es adaptar la tienda del marido, que se llama Modas Mases, y le pone de Asunción Bastida. Pero es justo lo que comentas, Carlos.
¿Qué se va a ver en la exposición que empieza el día 4?
Pues mira, la exposición.
Y de la que eres comisaria, que no lo habíamos dicho, pero lo digo yo.
Bueno, pues mira, en la exposición yo creo que es poner en valor su legado, ¿no? Muchas veces yo digo que la memoria oral es, la memoria femenina es oral, por decirlo así. Porque es verdad que las historias de los hombres suelen escribirse, a lo largo de la historia las encontramos escritas por ellos mismos o por otros, pero las memorias de las mujeres las vamos contando de madres a hijas, ¿no? Suele pasar. Y en este caso ha sido así, pero siempre te llega de una manera incompleta. Me ha pasado con mi tía Vicky y también ha pasado con Asunción Bastida. Oyes campanas, pero no tienes un hilo argumental sólido.
Entonces, yo creo que esta exposición trata, pues de hacer un poco de justicia con esto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver muchísima fotografía de moda, vamos a ver muchísima documentación, desde los años 10 del siglo XX hasta mediados de los 70, y luego vamos a ver, por supuesto, piezas textiles de todos esos 50 años que ella trabajó y cómo, y es bonito esto, cómo se va adaptando, ¿no? Ella a lo que demandaban los tiempos. Pues a lo mejor en los años 40, que había, como bien sabes, carestía de materiales, había que jugar un poco más con los largos de la falda, con las mantillas que aprovechábamos para hacer algo mucho más elegante de lo que venía siendo la mantilla tradicional.
Cómo durante los años 50 llega el New Look de Dior, ese que vuelve otra vez a ceñirnos a la cintura y esas faldas tan grandes, y cómo a partir de los años 60, que los tiempos cambian en los 70, la ropa se va despegando y hay otro tipo de siluetas. Es históricamente también ver cómo evolucionan sus diseños, es ver cómo evoluciona también esa imagen de mujer que se quería dar en cada momento histórico durante el siglo XX.
Fíjate, y aprovechando que estás tú aquí, voy a compartir con los oyentes otra historia que tiene también que ver con la recuperación de la memoria de una familia, o de conservar la memoria de una familia, que en este caso es registrar el testimonio de una persona que todavía está viva. Tú decías antes: "Qué pena no haber podido hablar con mi tía Vicky". Pues este es un proyecto que lleva adelante Manuel Navás, más conocido como El Nieto Manuel. Este es un artista cordobés, es de Puente Genil, que acaba de estrenar en la Seminci de Valladolid, en el Festival de Cine, un cortometraje en el que canta y cuenta la relación con su abuela Mima, una mujer ya mayor, muy mayor, con la que él siempre ha tenido un vínculo muy especial.
Se llama este cortometraje El Nieto Manuel, y todo surge, fíjate, cuando Manuel se da cuenta de que los recuerdos de su abuela empiezan a difuminarse. Y entonces él decide grabar con ella las conversaciones que tiene, porque sabe que desgraciadamente, pues no le queda ya mucho tiempo para poder seguir teniendo esas conversaciones, al menos mucho tiempo de lucidez. Esto nos lo cuenta Manuel, con el que conversaba el equipo de este programa la semana pasada. Hoy estaba de viaje y no podía atendernos, y por eso hemos ofrecido o vamos a ofrecer esta grabación.
Pues bueno, siento al final, porque siendo una generación que lo tenemos tan fácil, con este dispositivo todo el día en la mano, hubo un momento, al final, desde esta apariencia de yo no tener archivo del abuelo Manuel, del padre de mi abuela, pues bueno, al final surge esta necesidad también de, aprovechando este dispositivo que tenemos todo el día en la mano, aprovecharlo para grabar esas conversaciones con ella. Obviamente yo no la aviso y dejo el móvil bloqueado sobre la mesa con la grabadora puesta.
Y bueno, ahora lo que tengo como resultado es poner una biblioteca de 30 o 40 audios para disfrutarla siempre cuando yo quiera, y eso ya se queda conmigo y es una manera de conservarla a mi lado cuando la necesito.
Claro, porque Manuel sabe que el padre de su abuela, o sea, su bisabuelo, también fue un gran cantador, o al menos así se le recuerda en casa, en la familia, y ese recuerdo ha calado en él tan hondo que se siente muy cerca de ese bisabuelo al que él nunca ha llegado a conocer, claro, y al que solo ha podido escuchar en una grabación de muy mala calidad, que nos ha contado que es muy mala calidad, pero oye, que ahí está y que dura menos de medio minuto.
Su padre resulta que también era una persona que cantaba. Se llamaba Manuel, como yo. Tenía como una sensibilidad especial en muchas cosas que ellos me han transmitido. Y bueno, me quedé ahí como una sensación frustrada de no haber conocido a esta persona, porque no hay nada de él más que un audio de 20 segundos con mucho ruido, este audio, donde se le escucha cantar, y encima a mí es que me emociona tanto. Me parece increíble como que pasemos por la misma familia, el mismo mundo, el mismo pueblo, y no hayamos podido conocernos.
O sea, me parece un sentimiento rarísimo, ¿no?
Te sientes identificada, Laura.
Total, le tengo mucha envidia porque tiene a su Yaya y con la que puede conversar, sí, sí.
Tú has encontrado, además de las fotografías de tu tía abuela Vicky, de las entrevistas, una entrevista de Maruja Torres que me contabas antes, en la revista Garbo. Yo recuerdo haber visto, cuando todavía existía la revista Garbo, porque yo soy mucho mayor que tú, ¿has encontrado algún audio, algún vídeo?
Pues mira, tenemos muchos vídeos domésticos, de esos que se hacían a finales de los 60, principios de los 90, que estábamos ahí probando aparatos. Pero una de las cosas supercuriosas que me pasó a mí investigando, fíjate, Asunción Bastida, yo sé que Asunción Bastida hizo mucho vestuario para las grandes actrices del momento y para películas. Con decirte que una era Sara Montiel, que la tenía como en su cabecera, pero otra era Lola Flores, por ejemplo, que es a quien le diseñó el vestido de novia.
El vestido de novia, ¿verdad?
Que se lo hizo Asunción Bastida. Pues viendo estas películas para investigar un poco también estas piezas de vestuario, estas siluetas, me doy cuenta que en muchas películas sale mi tía Vicky. Y digo, claro, la sorpresa es que como tú no te la esperas en ese marco, no la ves. Y cuando pregunto a mi familia: "¿Habéis visto esta película?", fíjate, películas de los 50 o de los 60, "Ah, claro que la hemos visto". Pero no la han visto a ella, no han visto a mi tía Vicky, porque te sorprende encontrarla allí. Entonces, es verdad que no hay mucho registro de esa época en audio y en vídeo, pero sí que fíjate, ese archivo audiovisual que queda de ese cine español de los 50 y 60 te permite ver a estas mujeres desfilando, incluso teniendo frases, que es algo muy raro en el cine, ¿no?
Estas secundarias que tienen frase. Y eso es superemocionante para una familia descubrirlo. Descubrir que fue alguien, ¿no? Alguien más allá de, por supuesto, la familia.
Oye, ¿y cómo te planteas la investigación? O sea, ¿te sale ahí el impulso este de "quiero saber más de mi tía Vicky"? Tengo todo lo que hemos encontrado al vaciar su casa, esto es lo que de aquí parto, ¿no? Este es el punto de partida. Luego, ¿cómo continúas? Buscando gente que la conoció, lugares donde ha trabajado, ¿cómo se hace una investigación como esta?
Pues mira, primero curiosidad genuina. Creo que es como el motor de cualquier investigación, que realmente te interese muchísimo. Como le habrá pasado, por ejemplo, al compañero que contabas antes, es cuando te toca en lo familiar, en lo emocional, es muy fácil arrancarte una investigación. Pero luego te das cuenta de que siempre en las investigaciones hay trabas, y si no tienes ese interés genuino, en algún lado pinchas. Entonces, eso es uno. ¿Y cómo luego vas construyendo? Pues hay una fuente maravillosa de información en revistas de la época, como tú comentabas al principio, ¿no? En revistas de la época prácticamente está todo fotografiado.
No somos conscientes del gran archivo documental, el papel que tenemos de esas revistas que se llamaban femeninas y a lo mejor han quedado relegadas, no son esas grandes cabeceras de periódicos. Pero son esas revistas que son una materia prima estupenda para conocer también cómo se construía esa identidad y cómo las mujeres portaban y construían esa identidad a través de las maniquíes. Luego, intentando dar con gente que la conociera, por supuesto, es muy difícil, porque fíjate, han pasado muchos años, pero aún me sigue saliendo gente que conoce a mi tía, ¿no?
Me pasó la semana pasada, por ejemplo, que vi con un señuel que se llamaba Mikel Koka, que me dijo: "Ay, Dios mío, que conociste a Vicky". Dice: "Yo la recuerdo", fíjate cómo son las cosas, dice: "Yo la recuerdo llegar a un bar que había que se llamaba El Gallo Rojo, ella con un abrigo de visón", y me decía el señor, que era rarísimo tener un abrigo de visón en esa época. Y ella llegó y lo echó en una silla, y nosotros las manos a la cabeza. Y cuando le preguntamos, ella dijo: "No, no, si es que las cosas importantes no son las prendas de vestir, sois vosotros que habéis venido conmigo a celebrar". Y es muy curioso, porque estos testimonios orales que te cuentan, estas narrativas testimoniales que se van construyendo conforme hablas con la gente, primero te dan información superprecisa de la época, pero luego también te dan como un sentimiento de carácter, ¿no?
De cómo eran esas personas. Entonces, en las investigaciones siempre es encontrar el equilibrio entre lo que te cuentan los papeles y lo que puedas triangular con fuentes vivas, que eso es maravilloso.
Bueno, todo esto lo escribirás, lo habrás escrito, o sea, habrá un libro que recoja todo esto, ¿no? Bueno, bueno, mal. Y el libro se llama?
Se llama Asunción Bastida.
Asunción Bastida.
Barcelona y la alta costura.
Y ya se puede.
Ya se puede adquirir.
Ya se puede adquirir, comprar y leer y disfrutar. Laura, un gusto conocerte y escucharte, y conocer la historia de tu tía abuela Vicky.
Un placer, Carlos. Gracias a vosotros.
Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. En 20.
Laura Ballarín reivindica a Asunción Bastida, la diseñadora que llevó la alta costura española al mundo