Transcripción de Hablemos con...: La moda a tus pies en el Museo del traje

Es la mañana, es radio.

¡Acordaos que hay gente joven!

Bueno, gente joven.

¡Con cores!

Eso es. Bueno, estamos hablando de zapatos. Vamos a hablar del sector del calzado. Ya saben que nosotros, además, somos especialistas en hablar de asuntos que muchas veces pasan inadvertidos, pero que yo creo que merece la pena que sean comentados. No sé si han visitado el Museo del traje y si no lo han hecho; está en Madrid, además está relativamente apartado de toda esa zona museística del Museo del Prado, de los museos Thyssen, de otros que suelen ser habituales entre las personas que vienen a visitar Madrid, pero que de verdad que yo recomiendo de una manera encarecida, porque es una de esas joyas en las que no solo podemos disfrutar, sino que también podemos aprender, y aprender mucho, de lo que ha supuesto el diseño en España y de lo que ha supuesto el diseño de moda en España a lo largo de los siglos.

Buenas noches.

Enhorabuena por la idea y enhorabuena, sobre todo, por cómo se ha ejecutado. Me parece una propuesta muy interesante de la que tenemos que hablar. Y luego, por otro lado, también tenemos aquí a Imanol Martínez, que él es el director de marketing y desarrollo de negocio de la Federación de Calzado y que se han encargado también de organizar esta exposición. Al teléfono vamos a tener dentro de un ratito a Pepe Amat, es el director creativo de Magrit. Magrit es esa grandísima y genial empresa en la que el calzado está presente de una manera, además, muy especial, porque se dedican precisamente al diseño desde una perspectiva de la que también creo que merece la pena hablar.

Justo, en este caso, el proyecto "La moda a tus pies" nace como una itinerancia ampliada de la exposición "Christóbal Balenciaga: Sus Femmes Paint Tribute", que organizamos el año pasado en Milán, durante Milan Fashion Week. Por primera vez se realizaba un homenaje al maestro Cristóbal Balenciaga en Italia y, en este caso, en Milán, como capital de la moda, una exposición que organizó la Federación de Industrias del Calzado Español en colaboración con distintos museos, entre ellos, como no podía ser de otra manera, el Museo del Traje, que cedió tres piezas de Balenciaga para la exposición de Milán. En aquel momento, el discurso lo que buscaba era demostrar la temporalidad de Cristóbal Balenciaga, y la idea fue demostrarlo creando un total look, un look que permitiera desdibujar la línea temporal de los vestidos, de manera que se mostraran piezas de indumentaria originales, la más antigua del 39, la más actual del 67, junto con zapatos contemporáneos hechos para la pieza.

Habláis de concurso a ciegas, además. Es decir, se congregó a los grandes diseñadores españoles de calzado y se les dijo: "Mandadme propuestas". ¿Es así, si no me equivoco, como se hizo la historia?

Esto sí. Bueno, más bien, o sea, sí, en parte sí. El motor de todo esto, en realidad, son ellos, son la Federación de Industrias del Calzado Español, que son los que han sido capaces realmente de poner en marcha este concurso, además con unos tiempos bastante apretados. Y yo, como Museo del Traje, que estoy aquí un poco representando a la institución, la verdad es que ha sido impresionante ver la respuesta y la capacidad que han tenido para convocar el concurso, realizar y resolver el concurso, que fue muy divertido.

Porque no es solo que veamos un boceto, se vea un diseño de cómo un vestido puede pasar por uno.

No, son zapatos reales.

Eso es. Luego habéis contado con artesanos, con bordadoras, con personas. El zapato es una pieza complicada, entiendo. Bueno, ahí sería yo creo que Imanol más amigo.

Ahí son los dos. Ellos saben muchísimo. Bueno, para nosotros ha sido un orgullo esta actividad. Yo creo que queremos, como siempre es la Federación, poner en valor una industria tan importante para nuestro país. Y en este sentido, poner en valor esa creatividad, ese enorme diseño, cómo se fabrica. Lo que al final queremos valorar siempre es que ese consumidor que va, o el consumidor de la calle, o el consumidor que va a la exposición, sepa la artesanía que hay en nuestra fabricación de zapatos, sepa todo ese diseño, sepa la cantidad de manos artesanales que van a fabricar ese zapato. Y con todos esos valores decimos: "Bueno, este tipo de exposiciones nos permiten ponerlo en valor".

No somos, yo creo, conscientes lo suficiente de cuánto cuesta fabricar un zapato, ¿verdad? Y además ahora hay un sector dedicado a unas creaciones que a lo mejor no tienen que ver con lo que nos hemos puesto siempre. El sector de la piel creo que está bastante tocado en este sentido, porque han cambiado las modas, ahora nos ha dado a lo mejor por las playeras o nos ha dado por los cueros sintéticos, y yo creo que todo puede convivir, pero claro, hay un sector que se ha visto fuertemente dañado en este sentido. ¿Cuánto cuesta fabricar un buen zapato, la base de una buena suela y una buena horma?

A ver, como tú bien dices, cuesta una fuerte inversión, primero en diseño, primero en horma, son fundamentales. Hay una constante cambio por cada temporada, estamos en una reválida constante, primavera, verano, otoño, invierno. Por lo tanto, siempre en esa nuevos diseños, nuevas hormas, nuevas inversiones para ofrecer a ese consumidor, a ese público que tiene una gran oferta, hay que enamorarlos. Entonces, yo creo que estamos ahora partiendo de decir: "Yo creo que en general, como sociedad, tenemos de todo, tenemos todo tipo de zapatos que cumplen su función y necesitamos enamorar más que nunca por diseño, por aspiración, por tendencia", el generar un poco esas ganas de consumir un buen zapato.

Claro. Y luego combinar que el zapato sea buena pieza, sea económico, sea cómodo y que sea bonito. Y aquí ya entráis vosotros, los comerciales.

Bueno, en este caso sí.

¿Son ponibles? Ahora luego le preguntamos a.

Lo que estamos hablando es de piezas que se han hecho solo para la exposición, pares únicos, que digamos: "Es que no es que sean ponibles o no ponibles, es que no son de la línea comercial". O sea, son piezas que se han hecho inspiradas en los trajes del Museo del Traje. En total, a raíz del concurso se seleccionó distintos diseños, que en total se trasladan a 40 empresas de calzado que participan y colaboran, algunas de ellas, con 12 artesanos y artistas españoles. O sea, que a las más o menos unas 100 manos por las que pasa un zapato hasta llegar a un escaparate, o en este caso a la vitrina, desde el punto de vista que comentaba Imanol de la producción entre tradición e innovación, que al final no está reñido que se use maquinaria con que no sea una gran parte artesanal.

La verdad es que la propuesta es superoriginal, porque creo que uno de los vestidos, dentro de lo escaso conocimiento que tengo de moda, es un delfos. Es dificilísimo adaptar un zapato a una prenda, pero ya por la tela, por el diseño o por simplemente el momento de ponértelo.

Hay una ventaja en este proyecto que hemos jugado con bastante libertad. Es decir, así como contaba Javier muy bien cómo fue el proyecto de Balenciaga en Milán, que había más esa idea de crear un look real, ponible, o que fuera una pieza muy asimilada. Aquí no, aquí hemos dado una libertad total. Entonces, hay quien lo usa de inspiración para crear una pieza distinta, hay quien busca un modelo realmente que haga la combinación correcta con el look presentado, hay quien presenta cosas muy artísticas y casi imponibles o irrepetibles, porque hay piezas que son verdadera alta costura del calzado.

Esas esculturas en forma de zapato.

Son realmente increíbles, quizá. Por ejemplo, además colabora con la escultura de Teresa de la Pisa, o sea, que esa sí que ya es una escultura 360. Y en cambio hay firmas que han elegido hacer un zapato absolutamente ponible, más convencional, con simplemente esa inspiración o ese juego formal con la pieza referente.

En el caso del delfos es Ponts Quintana, la empresa que ha hecho la pieza para el delfos que tenemos además en la primera vitrina, en la primera sala, y lo que han realizado es una sandalia toda trenzada en piel, que es un poco el core de Ponts Quintana, que son uno de los mejores en hacer ese trenzado en piel. Han cogido los tonos metalizados de la plata vieja y de ese terracota de cómo ha ido envejeciendo los tintes del vestido, y lo han llevado a su mundo. Entonces, vemos cómo esas cuentas de cristal de Murano que tiene el vestido original lo han llevado a unas cuentas que hacen ellos anudando el cuero y lo meten dentro de su trenzado, los tonos.

Tres piezas, de hecho, tiene Magrit. En ese concurso a ciegas, sin nombres, sin marca, nos llegaron.

Gusto.

Gustaron mucho las propuestas de Magrit.

Y además apostar por el mundo taurino me parece una buenísima elección, porque es muy vistoso, es muy visual. Bueno, Pepe, bienvenido. Buenos días. Pepe.

Sí.

Ahí te tenemos, eso es, esperando. Pepe, nada, simplemente preguntarte, darte la enhorabuena, porque ya nos están contando Javier, Juan e Imanol que tres de los diseños que tú enviaste resultaron al final elegidos. Yo he destacado por encima de todos el que rinde homenaje a la ropa que llevan los toreros, a todo ese arte que lucen los toreros encima.

Sí, sí, ese era un reto. Lo que ocurre es que también sabíamos que contábamos con las manos de unos artesanos maravillosos que eran capaces de hacer el traje.

Claro.

O sea, ya contábamos con la seguridad de que cualquier diseño nuestro, que eran diseños muy complejos, la verdad, y que ellos interpretaron bastante bien a raíz de nuestros dibujos y nuestros vídeos. Y bueno, el resultado, nosotros estamos muy contentos con lo que ha salido. La parte también del mantón de Manila suponía un reto.

Claro, es espectacular.

Muy rupturista hacer en realidad, jugar con el mantón de Manila de una manera opuesta a lo que se piensa. Lo hicimos en las partes ocultas del zapato, en las que no se van a ver. Entonces, luego hubo que jugar con una parte superior que también fuera trenzada, que fuera bien con el mantón, pero que dejara ver el interior del zapato, que en realidad es el interior del zapato lo que realza todo. Colgadito está muy bonito, puesto se ve algo menos, pero bueno, también es un momento importante cuando te lo quitas.

Es cierto, es verdad.

Sí, muy importante.

Es verdad, y sobre todo para una persona que se encarga de.

Como dice un estuche de joyería.

Eso es. Es que son pequeñas joyas las que encontramos en cada una de las vitrinas, que han empastado muy bien con todo lo que hay que ponerse. ¿Cómo está la industria zapatera, qué respuesta me das tú como director creativo de una de las marcas punteras? ¿Cómo está en este momento la industria del zapato y cómo contribuyen este tipo de exposiciones a que precisamente nos demos cuenta de que hay que apoyarla muchísimo?

Bueno, te contesto al revés. Te contesto primero la segunda parte. Es importantísimo que se le dé un valor a la industria que tenemos en España, que se promocione y que se conozca el valor enorme que tiene el poseer un know-how antiquísimo ya y que se mantiene. Necesitaríamos mucho más apoyo, sobre todo en legislación, en cuestiones de legislar sobre el aprendizaje, sobre la incorporación de talento y de gente nueva, y en eso siempre necesitaremos más.

Claro, sí.

Yo suelo decir que la industria del calzado siempre ha estado por los suelos, eso es normal, pero creo que nos estamos acercando al infierno. O sea, por los suelos siempre hemos estado. Por debajo, lo nuestro nada más es la cerámica y las alfombras. Por debajo.

Nos queda escapar siempre.

Por lo demás, sí, está en un momento crítico, no solamente porque hay un descenso del consumo o porque se haya desviado el consumo hacia zapatos, sneakers y cosas de estas, que lo sabemos, pero es que el consumo ha bajado, es que se hacen menos eventos, es que, en fin, el mundo está un poco loco. Los mercados internacionales están más pendientes de lo que están viendo en la televisión diariamente que de tener ganas de comprar.

Sí, es verdad.

O sea, yo creo que hay una desmotivación un poco menor.

Compramos de una forma quizá un poco más loca o más disparatada, o todo lo contrario. Pero volviendo un poco a la exposición con Javier y con Juan, ¿tenéis algún favorito para vosotros, alguna de las piezas? Ya sé que es difícil, es una pregunta que no debería hacer, pero a mí, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención el zapato que se ha creado para ese vestido de charra de la reina Victoria Eugenia. Es muy osado poner un zapato tan extraño para un vestido que es tan no solemne.

En este caso, el zapato que comentas, ese lo ha realizado Calzados Franjul en colaboración con dos artesanos. Todo el tintado del terciopelo a mano lo ha realizado Genoveva Aita y luego lleva un encaje de bolillos en hilo de oro por Alfonso Aguilar, de encajes de Sevilla, y es una pieza que al final dialoga muy bien con todos esos elementos, tanto del terciopelo, de los azules, de los negros, de los dorados del traje de charra. Yo dentro de mis favoritos, como grupo de favoritos, te diría aquellos en los que vemos esas colaboraciones de las que comentaba Pepe, que al final han sido una simbiosis muy buena entre la parte de fabricación de calzado y diseño de zapatos, que decía Imanol que era tan complicado y que tiene tantas peculiaridades, y luego cómo han dialogado.

La escultura, ¿no?

El mantón de Manila, casi daban ganas de decir: "Bueno, ¿de dónde han recortado el trozo del mantón?", porque es que está idéntico, casi parecería que le hubieran quitado un trocito para forrarlo.

El tuyo, Javier.

Bueno, la verdad es que es difícil y creo que habría que elegir en función de cómo es tan variada la exposición, cosa que yo creo que es enriquecedora, porque tenemos un poquito de todo, pero la primera vitrina y lo que estaba describiendo hace un momento Javier de esa pieza de Ponts Quintana para el delfos, el de Magrit para el torero y la colaboración con.

Con Paquili.

No, con Paquili no, bueno, el zapato que se hizo para Raband de.

Ah, de Teresa de la Pisa, la escultura de Teresa de la Pisa.

Teresa de la Pisa. Son tres piezas que cada una tiene características muy distintas y las tres funcionan maravillosamente, además tanto a nivel de pieza única escultórica como para admirarla por sí misma como en combinación con la pieza con la que dialogan. Entonces, es un trío muy representativo que está muy bien situado, aquí el mérito de Javier.

Ese trío de piezas lo tenemos en la primera sala. Tenemos dos salas con esas piezas que han salido de los archivos, una especie de prólogo y epílogo de la exposición, que digamos hacen como de previa y de final a toda esa intervención de piezas dentro de la exposición permanente del museo. Y ahí tenemos tres piezas con inspiraciones diferentes y épocas diferentes, pero sí que a un primer golpe de vista ya vemos elementos comunes, vemos la plata, vemos el metal, vemos épocas como ese tintado con pigmentos metálicos de Fortuni, vemos el uso del acero y del aluminio en el vestido de placas de Paco Rabanne del 67.

Imanol tendrá un favorito también, pero ¿cuál llevaría la industria del calzado a nuestros pies, de todos ellos?

Es difícil, es difícil. Aquí además yo represento toda la industria. A ver, yo creo que hay muchos ponibles también, es decir, al final yo creo que yo estoy muy orgulloso del resultado, muy orgulloso de mis empresas, no esperaba otra cosa, pero creo, estoy encantado que el Museo del Traje esté encantado, en el sentido de que la directora, que Juan, valoren. Además, todas estas piezas van a ser ya donadas al museo, van a formar parte. Para nosotros era muy importante elevar, siempre demostrar que el calzado, como decimos nosotros, nos vestimos por los pies, que el calzado reivindica su espacio dentro del mundo de la moda.

Bueno.

De esas marcas nuevas, pero en combinación con la tradición, vamos, la pieza que ha hecho Flavelus, que es una marca que acaba de cumplir seis años, inspirada en un traje, en el traje de novia de la Gartera, que es una de las piezas más importantes de indumentaria tradicional, es que es una pasada. O la parte de Mariana Berturen de las flores, que es uno de los únicos casos que tenemos en lo que, digamos, la artesana que ha colaborado, Elena y Mariana de Mariana Berturen, colaboraron ya con Fernando Lemoníez para hacer el vestido que se expone, que es la pieza más contemporánea de 2006, y han colaborado ahora con Franca Carraro y Mon Amie para hacer la bota que se inspira en dicha pieza.

Y ha recuperado unos troqueles de hace 20 años.

Bueno, es más, la primera tiene troqueles del taller de 1942.

Claro, bueno, que son antiguos, pero son.

Sí, trabajados para la cooperativa.

Ahí hay una historia muy bonita.

Ahí está lo precioso. Cuando habéis entrado en el estudio, Javier, Juan y Imanol, he dicho: "Tenemos 25 minutos", y habéis dicho: "Tanto, ya han pasado".

Ya han pasado.

Tenemos que despedir el programa. Siento a Pepe no haber podido explotarle mucho más. Pepe Amat, gracias de verdad por haber estado ahí.

Un placer de oírlos. Y además, siempre con Imanol y con Javier, siempre tenemos un diálogo siempre muy interesante entre amigos y lo disfruto muchísimo con ellos. Yo no tengo ningún favorito, porque yo no los he visto todos.

¿Quieres venir?

Pero los vemos pronto para verlos.

Los amigos míos me van a encantar casi todos. Y con Mariana, que he colaborado muchos años y es íntima amiga mía, siempre me alegro de que tenga cosas y dialogar con ella cuando nos juntemos, seguro, nos lo pasaremos muy bien.

Eso es, ya tienes razón para venir a Madrid.

Estamos encantados de haber participado en esto.

Pues Pepe Amat, director.

Ya os contaré cuál es el que más me gusta. Me gustarán muchos, no solo uno.

Te escucharemos, te escucharemos y de verdad, y a vosotros gracias sinceras por haber venido, porque creo que hay que hablar de la moda española, hay que hablar del sector del calzado, hay que felicitar al Museo del Traje por lo que hace y hay que felicitar al Museo del Traje por lo que hace por nuestros pies. Así que hasta finales de enero. Tenemos ahí un baile de fecha, no sé si es el 27 o el 31.

31 de enero, pero ya empieza a olerse si habrá que prorrogar porque está gustando mucho así. Pero en principio 31 de enero en el Museo del Traje.

Y además es que es un museo que, como digo, hay que visitar sí o sí. Está rezagado, está probablemente no en la mejor zona, pero oye.

Pero merece la pena, vale la pena.

Pero vale la pena.

Piezas espectaculares.

Te apartas un poquito del mundano, el ruido, y disfrutas un poquito de la naturaleza.

Y de la historia universitaria que está allí.

Es un jardín precioso.

Gracias a los tres, de verdad, Javier, Juan e Imanol, también a Pepe. Y nosotros ya saben que volvemos el lunes, ¿sí? Hoy es viernes, mira, si es que los fines de semana no me gusta. Lo que me gusta es trabajar. El lunes a las 6:00 con todos ustedes. Pásenlo bien.

FM Radio.